Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)

superbe materiel Vince
j'adore le detail de la roture , ça ne changera surement pas grand chose mais ça change tout .........
ça m'a toujours derangé ce silent bloc qui travaille de travers et qui met l'axe en contrainte
la cage et la rotule se vendent seul ? ça doit pouvoir s'adapter sur un bras classic je pense
c'est LE train arriere qu'il fallait pour etre au niveau de tous ce que tu a deja fait sur la vette   
tu va avoir besoin de l'intalateur de roulement arriere ?
j'attend le retour de mes bras arriere en peinture epoxi pour installer mes roulements ......

ZD :
t'inquiète pas pour l'outillage, tu peux le garder encore un peu...
je ne pense pas démonter les roulements, juste swapper mes moyeux (dont les roulements sont neufs) sur les nouveaux bras.
c'est chiant à faire (il faut commencer par virer les mâchoires de frein à main pour accéder aux écrous) mais faisable (je l'ai déjà fait)

tu peux trouver la rotule (johnny joint) chez Summit : http://www.summitracing.com/int/parts/cur-ce9112P

la photo n'est pas la bonne, mais la réf vient du fabricant (Currie Enterprises) :
http://www.currieenterprises.com/cestore/Product.aspx?id=1261


un p'ti coup de scie cloche en se centrant sur le vieux silentbloc


et tu peux souder la cage de la rotule :


faut juste trouver une astuce pour sortir le graisseur (un 90° placé sur le dessus du bras ?)...

ça faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon topic...

j'ai profité des jours fériés de début mai pour poser quelques jours et bricoler un peu...

au programme, un petit upgrade du train arrière de ma C3 avec un coup de main de mon pote Arnaud...

lorsque j'avais changé mes joints spi l'été dernier, j'ai eu un soucis avec les boulons qui fixent le pont à son couvercle/support... j'en ai foiré un et j'ai des doutes sur les autres (j'ai du serrer avec le mauvais couple).
comme c'est de l'alu et qu'il n'y a pas épais, j'hésitais à poser des hélicoils et j'ai donc opté pour le remplacement pur et simple du nez de pont.

après avoir sorti tout le merdier (suspensions et pont), on a attaqué par la fabrication d'outils nécessaire à la réfection de mon pont.



d'abord, une patte pour monter le pont sur un support moteur rotatif


ensuite, un "case spreader" (qui sert à écarter un peu les parroies au niveau des roulements pour pouvoir rentrer le diff plus facilement une fois réglé).




et après, le morceau de bravoure, la réfection du pont (disques d'autobloquant, roulements et couple conique 3.73:1)



pour le démontage, on commence normalement par sortir les side yokes... et là, première surprise (c'est pas mon premier démontage, mais j'étais passé à travers les fois précédentes !).
la pièce qui guide les disque d'autobloquant dans le diff est cassée côté droit !?


dommage... le pont acheté pour pièces a le même pb en pire...
visiblement c'est un pb reccurent, j'en ai trouvé un autre sur ebaymotors avec exactement le même soucis...

une fois le diff sorti, on se rend mieux compte des dégats...
la pièce est tordue d'un côté

et cassée de l'autre


les voilà avec une pièce usée, mais intacte...


bon, les disques n'étant plus bloqués par la pièce, ils ont essayé de tourner dans le diff et y on creusé un peu (mon autre diff est encore pire)




l'autre défaut connu des ponts 80-82, c'est l'axe des pignons satellites qui s'abime au contact des yokes et le pont fini par prendre de plus en plus de jeu (ce qui a un impact sur la tenue de route avec le carrossage qui varie).

l'axe neuf est totalement lisse (les gorges fines servent pour les circlips de maintient) alors que les yokes ont creusé 2 larges rainues en facettes...



et voilà le coupable




bref, je vous passe les détails technique du remontage, ça fera l'objet d'un tuto quand j'aurais un peu de temps et la motivation...

donc rapidement, mesure du backlash (jeu entredents)


vérification des empreintes pignon/couronne pour voir si le réglage de profondeur de pignon convient



et comme c'est pas bon, redémontage, re-remontage, etc. jusqu'à ce que l'empreinte soit bien centrée entre le creux et la pointe des dents...

ensuite, réglage de la précontrainte des roulements du pignon et mesure du couple de rotation à la clé dynamométrique à cadran (18 in.lbs soit 2Nm environ).


quant tout est OK, on remonte avec des roulements et joints spi neufs pour les yokes et le pignon puis on remonte le diff avec un peu de précontrainte ce qui nécessite d'écarter les parroies pour plus de facilité.



et quand tout est en place, on remonte les yokes avec des circlips neufs


à noter au passage, j'ai monté un bouchon de vidange aimanté.

une fois le cas du pont réglé, je me suis attaqué au montage de mon kit coilovers.

les amortos se fixent au chassis sur les supports d'origine. mais comme d'origine ça n'est pas prévu pour supporter tout le poids de la caisse, il faut renforcer un peu et il faut repercer à 1/2" (au lieu de 7/16)...
Vansteel fournis des renforts (fer plat de 4.5mm d'épaisseur) épousant bien les supports d'origine.
les renforts peuvent être simplement posés mais il est recommandé de les souder en place. j'ai opté pour cette recommendation et j'ai donc décapé les pièces et le support d'origine sur le chassis




j'ai bien galéré pour souder ça (manque de place, mal nettoyé, etc.), mais c'est soudé autant que possible...
j'ai passé un peu de peinture avant montage...


il faut ensuite déposer les moyeux des anciens bras oscillants pour les poser sur les nouveaux bras (2.2Kg de plus que les "offset trailing arms" de chez VB&P que j'avais précédemment monté (et je n'ai pas pesé ceux d'origine, mais ils étaient encore plus légers).



et hop !

les connaisseurs remarqueront tout de suite que la fixation des croisillons d'arbre diffère par rapport aux 63-79...


avant de serrer les 4 écrous qui maintiennent le moyeu au bras oscillant, il est recommandé de monter le gros boulon en bas qui relie le support d'amorto, le moyeu et le tirant de carrossage. au passage, j'ai remplacé les biellettes polyurethane par des rotules uniball (et joints cache poussière).


j'ai aussi remplacé les straps de fixation des croisillons par des paliers en acier (plus solides).


et voilà, il n'y a plus qu'à serrer le tout



reste la partie de plaisir, le remontage des machoires de frein à main
bien galère à faire, mais faisable... on en profitera pour monter des ressorts et une vis de réglage en inox pour pas être emmerdé plus tard (graisse cuivre sur la vis)




et voilà, le premier est fait, il ne reste plus qu'à le remonter sous la caisse (attention le bestiau sans disque ni étrier pèse 20Kg !)


et voilà le boulot... c'est sympa niveau look, mais tout passe au chausse pieds entre le bras oscillant et le bac de rangement !






la vue arrière est plus sympa sans cette lame transversale... et on devine à peine les combinés filetés


bon, il a fallut qu'on fabrique une patte pour suspendre la ligne d'échappement vu qu'elle tenait à la fixation de lame... une chute de féraille, 2 coups de scie, quelques trous et hop


reste à purger les freins, remonter la ligne d'échappement et un petit réglage de géométrie...

C'est MAGNIFIQUE, pas tout compris car je ne suis pas mécano mais j'ai saisi quelques trucs.. Je suis en admiration devant tant de travail et de qualité d'exécution..   

Super !!!!

Beau travail Vince, bon faut que je démonte mon pont !

J'aurais du le faire avant car toutes mes pièces se baladent en bateau pour le moment......

vincent tu me surprendra toujours
total respect à 100%
passe aussi les félicitations à ton pote qui te donne un super coup de main

Très beau boulot : je suis admiratif .....  

Tu es mécano vince ??????

merci messieurs   

et non, je ne suis pas mécano, je bosse derrière un écran toute la journée

Super boulot Vince ! 

Salut Vince,

Effectivement beau travail !!!!!! d'aprés toi, la modification de la suspension du train arriére peut elle se réaliser a partir des éléments d'origine sans avoir recour a un " KIT " qui, je suppose, doit coûter un " bras ". Une idée comme ça !!! reprise des côtes du kit pour la confection des supports d'ancrages, resterait l'achat des ammortisseurs aux caractéristiques correspondantes , le tout peut être intérressant au niveau budjet,je me disait ça car je suis en pleine reflexion pour la modification de mon train arriére ( C3 1976 ) je pensais a une classique lame carbone mais après avoir lu ton post cette solution me plait bien. Bonne continuation pour la suite .

Chapeau, vraiment chapeau. Je suis époustouflé par autant de compétences. Dommage que je sois loin, sinon j'entreprendrais bien la réfection de mon bolide sous ta direction! )

Incroyable travail, Bravo Vince, tu as de l'or dans les mains
J'aime beaucoup également la précision et la clarté de tes photos où l'on voit bien chaque détail.
On dirait le Haynes mais plus beau et en couleur

pour moi, les bras oscillants d'origine ne sont pas assez solides pour ça et bien souvent fragilisés par le temps (tôle relativement fine et mal soudée)

ceux là sont mécano-soudés en tole de 6mm avec pas mal de renforts (le bras nu avec juste la rotule et les 4 goujons pèse 8.2Kg).
éventuellement tu dois pouvoir modifier des "offset trailing arms" qui sont déjà bien plus solides.

j'ai déjà posté la réf pour la rotule montée pour le pivot.
les amortos sont des QA1 réf DD401 ou DD402 (250$ pièce chez summit)
les ressorts sont des Hyperco 189A500 : 500lbs/in, 9" de long 2.25" de diamètre (70-80$ pièce)

faut bien viser car il y a tout juste la place pour le ressort là où il est monté (je ne pense pas qu'un 2.5" plus courant puisse passer).

sinon, il y a Ridetech qui est en train de développer un kit coilover pour C2-C3 avec les amortos installés inclinés derrière le moyeu et fixé à priori sur la traverse de pont pour les 63-79. simple et efficace. dispo et prix inconnus pour le moment.

bonjour, MR VINCE  ( j' écris en grosse lettre car chapeau )

vous venez d' écrire , je travaille derriere un écran ; oui celà c est sur,  vu votre age mais mais vous devez travailler chez " airbus" ou " eurocoptere "ou autre vu le matériel employé ; nous n avons pas dans nos garages des socles magnétiques avec montre au 1/100 ° et autre outillage de précision.

peut etre je me trompe, je dirais comme profession à ce niveau là  : ingénieur développement  bureau d' études construction mécanique si ce n est pas celà ,  il faut valider les U Vs. et discuter avec le patron pour un poste de cadre technique.

construire une voiture en dehors d une profession , il faut être un passionné avec des idées de modifications et des heures sur le net pour trouver les meilleures solutions

super et complet reportage les bras m en tombent , je vous remercie encore de vos photos et explications

au fait ou faut il percer et tarauder pour créer un bouchon de vidange pour le pont ; je suis tenté de le percer mais au bon endroit.

cordialement bonne journée

jluc 34

je confirme ce que j'ai écrit...
j'ai bien un poste d'ingénieur, mais dans la sécurité des réseaux dans une société de services
rien à voir avec la mécanique...

pour le bouchon de vidange, il faut effectivement percer et tarauder.
je l'ai fait avec le pont ouvert pour être sur que l'aimant ne touche pas la couronne...
je ne sais plus d'où vient mon bouchon, mais c'est taraudé en 1/2" UNF

comme toujours, superbe Taff Vince ...    

Vince a écrit:merci messieurs   

et non, je ne suis pas mécano, je bosse derrière un écran toute la journée

Un boulot de fou et de qualité...par contre Vince, ça fait quoi de voir le derrière d'un écran toute la journée? Tu ne serais pas mieux devant ?   

J'hallucine!!! Quel boulot... Bravo

mimi77 a écrit:par contre Vince, ça fait quoi de voir le derrière d'un écran toute la journée? Tu ne serais pas mieux devant ?   

lol c'est malin ça
l'écran est devant moi donc je suis derrière lui non   

Vince , respect et chapeau . Je suis muet ! Quelle patience   

Salut MOP , que deviens-tu ????

Comment ne pas etre en admiration devant un tel travail......
Sans parler de l'écriture et de la qualité des photos...Respect!!!  

Superbe Boulot, c'est Extra    
J'suis parterre a chaque fois !!   
Félicitation