Accompagnement pour inspecter une C3 en Dordogne

Suite et fin de ma saga... Pas sûr que j'aie autant d'énergie à chaque fois !  
Je note certains de vos commentaires sur le vendeur mais n'y répondrai qu'en MP pour éviter toute stigmatisation.

La ligne d’échappement est neuve (factures), silencieux Magnaflow mais les sorties sont orientées vers l’extérieur donc pas alignées.



Le système de freinage a été passé au silicone, « refait du maître-cylindre aux étriers » … mais les factures montrent que ça a été fait aux US en 2001 (pas de mileage sur la facture, on ignore donc la distance parcourue depuis avec cet équipement mais sans doute très peu puisqu’une facture de décembre 2001 porte le mileage 57 200 miles). Le vendeur avait acheté et fait mettre dans la voiture importée des durites et joints neufs pour les 4 coins « au cas où mais vu l’état j’ai tout revendu ». L’ensemble date donc bien de 2001. Aucune trace de liquide de frein (sauf peut-être une surbrillance à l’AV G ?) mais c’était avant roulage : j’étais tellement à la bourre pour aller choper mon avion que je n’avais plus le temps des vérifications d’usage après la conduite (écoulements, …) et je le regrette.



J’ai vu une goutte d’huile au niveau du bas de la cloche entre les carters moteur et de boîte, et des trainées sur la ligne d’échappement. Qu’en penser ? Vidange faite et crépine changée.


Avec le boulot apparemment fait (ça m'a quand même l'air bien gras à l'AR du carter de boîte), dommage de laisser ça de côté :


Le vérin de DA suinte un peu au niveau du piston (la control valve est noyée dans de la graisse épaisse).


Il y a un truc curieux sur les bras de suspension inférieurs que je n’ai observé qu’après coup sur les photos : le G semble comme fendu (à moins que ce ne soit une surépaisseur de fonderie ?), le D paraît presque « ressoudé » à un endroit. Je suis parano ?


Sur la face antérieure il n’y a rien de particulier, je dois donc me faire un film.
 


La plaque de protection à l’angle inférieur de la cloison pare-feu à D est manquante.


Tous les silentblocs sont d’origine donc (très) fatigués : celui de l’ancrage de la caisse à l’AR G part même -littéralement- en poussière.



Passages de roues RAS. L’extérieur du pont est gras.


Grâce au cric d’atelier, j’ai pu branler la roue AR G dans son axe transversal (une main en haut, une en bas, et j’agite perpendiculaire au sens de rotation) : j’ai senti un très léger jeu/bruit. Est-ce un indice de fatigue des silentblocs des bras oscillants ? Je crois savoir que leur changement n’est pas donné, mais je confonds peut-être avec autre chose (pour ceux qui m'imaginaient comme le prince de la C3, voilà, le masque tombe...) ?

J’ai fait une courte vidéo mais ça ne se perçoit pas trop dessus. Le réservoir comporte un tuyau qui pend à l’AR à peu près à mi-largeur de la voiture : mise à l’air, surverse ? Les ferrures de pare-chocs AR sont nettement corrodées, même si ça reste superficiel.






Châssis/birdcage :
Le châssis semble nickel, corrosion superficielle seulement.



Ici l’écoulement corrodé provient de l’ancien (en tout cas j’espère !) radiateur.







Près des roues AR la partie triangulaire du châssis est régulière, solide, rien dans les trous de drainage à part un tout petit peu de terre sèche.




Les « cloches » qui permettent la liaison de la caisse à l’AR n’ont qu’une simple corrosion de surface, même si comme déjà précisé les silentblocs sont totalement pourris (le G part comme du sable ! Mais je répète il s’agit uniquement du silentbloc). Ca sent le sel...



Comme précisé plus haut, c’est du côté d’une partie de la birdcage que ça se complique ! Les pieds sont clean (corrosion de surface). Ci-dessous successivement les 4 coins (vus par les kicks panels et les trappes des passages de roues AR).









Le dessous de la bird semble OK lui-aussi (on est d’accord qu’on peut bien en voir une bande mince enchâssée entre le châssis et la carrosserie/les bas de caisse ?). J’ai bien regardé des roues AV aux roues AR et tout ce bas apparent de la bird (je ne parle pas du châssis) est lisse et régulier. J’étais donc largement satisfait. Même chose pour la partie visible dans les montants de pare-brise (entre le gros chrome extérieur et l’habillage intérieur), c’est propre… mais le bas de ces montants n’a pas la même apparence régulière : près de la ceinture de caisse on devine le revêtement boursoufflé, et j’ai remarqué une petite teinte rouille côté D (elle ne se voit quasiment pas en photo).

Donc malaise. Je l’ai signalé au vendeur en lui disant que ça me refroidissait beaucoup. Cette zone n’est pas facile à analyser.







Après mon départ il a déposé l’habillage et confirmé la présence de corrosion. Il a gratté à la Dremel : ça ne donne pas un résultat rassurant sur le film et les photos qu’il m’a fait parvenir dans un premier temps ! Surtout à G :


Un peu moins à D (attention photos inversées par erreur) :



J’avais imaginé une gangrène invisible et insidieuse sous la base des montants de pare-brise et qui ne descendrait pas jusqu’en bas, où c’était propre, … Mais dans un second temps le vendeur m’a fourni les photos et la vidéo pris VERS LE HAUT du montant de la birdcage comme je le lui ai demandé (à D donc, où le pied du pare-brise semble le plus entamé). Et là je me suis détendu parce que ça paraît très sain.

Ce que l’on voit au fond est bien la base du montant de pare-brise, on est d’accord ?


DONC JE NE SAIS PAS QUOI PENSER DE LA SOLIDITE STRUCTURELLE, ENTRE LA BASE BIZARRE DES MONTANTS DE PARE-BRISE ET TOUT LE RESTE QUE J’AI CONTROLE ET QUI ME SEMBLE VRAIMENT TRES ROBUSTE. Avis ? Est-ce que je peux poursuivre ce projet d’acquisition, ou au contraire est-ce que c’est trop risqué ? Avec ces photos quel peut être l’état de l’entourage du pare-brise ? En cas d’achat je pense qu’il serait incontournable de déposer le pare-brise pour inspection approfondie mais l’accès (notamment dans la partie basse) étant difficile, peut-on imaginer stopper « simplement » l’extension de cette corrosion ? Si oui par quel moyen ?


Pneus :
225/70 R15 en BE mais impossible de décrypter le DOT (MKUU 250424) : aide au décodage bienvenue.

La seule facture qui illustre la monte de pneus date de… 2001. Je pense qu’ils sont donc de cette époque ! A changer impérativement en cas d’achat… Pas d’usure asymétrique observée (mais ça ne veut rien dire si l’auto n’a pas roulé pendant plus d’une décennie).
Pour l’anecdote la roue de secours semble être celle d’origine et est en BE : Goodyear Wide Tread F70-15. Les enjoliveurs (en inox) sont nickels.



Roulage :
A environ 60 MPH, fenêtres fermées, pas de bruits autres que ceux (déjà mentionnés) des lamelles du mécanisme de capote qui s’entrechoquent. J’ai oublié de tester la marche AR mais sinon les rapports (1-2-D) passent comme il faut dans un sens et dans l’autre, avec un léger à coup, sans « klong », c’est fluide. Le kickdown fonctionne bien. Le moteur délivre sa puissance très franchement, sans temps mort. La direction n’est pas trop molle, boîtier apparemment correct. LE SOUCI VIENT DU FAIT QU’ELLE TIRE NETTEMENT A DROITE, ET PLUS ENCORE AU FREINAGE. Le vendeur a reconnu qu’il savait qu’elle tirait à D en roulant (même s’il ne m’en avait rien dit…), mais a déclaré qu’il ne savait pas pour le problème au freinage… C’est en tout cas TRES nettement perceptible et il faut faire attention pour ne pas laisser l’auto embarquer sur le bas-côté ! Après mon départ il m’a dit qu’il avait vérifié et que ça ne venait pas d’une rotule, que c’était « peut-être à cause de l’usure des pneus » …


Donc pour résumer :
1) Est-ce qu’elle vaut le coup ? Peut-être, malgré les soucis/regrets évoqués. Mais c’est ma première visite, je ne m’emballe pas, même si je pointe ses nombreux arguments (à mes yeux) : un cab SB de couleur sympa, authentique (matching…), kilométrage mesuré et corroboré (nombreuses factures), historique important, options essentielles, bel intérieur, expertise (même si je la trouve très généreuse et même comique puisqu’elle est faite sans essai routier ni mise sur pont, sans perdre de vue qu'on ne parle que d'assurance bien sûr)… Je ne suis pas assez connaisseur pour trancher. En gardant à l'esprit que je ne veux évidemment pas avoir à décoquer pour tout refaire… que je ne veux surtout pas de cette épée de Damoclès, je pense utile de laisser le temps au temps, sans m'engager.
2) De toute façon, si elle vaut le coup, comment estimer le « bon » prix, celui qu’elle vaut vraiment ? Ça non plus je n’en suis pas trop capable. Entre ses avantages (ci-dessus) et ses zones d’ombres (peinture déjà refaite et fatiguée, corrosion pare-brise, comportement routier, restauration qui va à l’essentiel), combien proposer ? Avec quelles justifications ?
3) Enfin, question liée à la précédente, quelle estimation de frais à engager ensuite pour une remise en TBE (en incluant donc une peinture et en partant du principe que le « chantier » serait confié à un professionnel) ?
Les deux dernières questions ne sont pas essentielles, mais davantage destinées à vous faire phosphorer...  

Voilà, clap de fin !

GregX1 a écrit:Quelques commentaires

Désolé, "certifier le kilométrage" d'une voiture de 50 ans, à moins que la voiture n'ait jamais été sortie d'une caisse-usine, il faudra m'expliquer...
Certes pas une garantie en or massif : si le compteur était débranché ou a été remplacé/trafiqué, je n'étais pas là pour le relever.. Mais les factures (dates/mileage) établissent une cohérence générale et je trouve que c'est bien mieux que rien. Non ?


Carrosserie :
HELAS MALGRE CE QUE M’AVAIT DIT LE VENDEUR LA VOITURE A DEJA ETE REPEINTE à une époque indéterminée et pas parfaitement (au moins face AV-capot-ailes-portes-bas de caisse)

On voit également la surépaisseur des rivets juste au-dessus des feux, signe évident que les fonds n’ont pas été bien préparés.

repeinte, et même pas trop bien repeinte... Pour les rivets, si ils se voient, c'est quasiment-impossible de reprendre et de les rendre "invisibles". Au mieux tu refais le capot, et au bout de 2-3 ans, ça revient. Il faudra vivre avec...:
Avec ce que tu écris, je crois que je vais faire sans, du coup !

Pour moi tout ça fait trop pour être conservé en l’état, en cas d’acquisition il faudrait faire une peinture, donc avec un gros billet annexe ! Les grilles de la face AV sont bien alignées. Pour les pare-chocs le chrome a bien vécu mais aucun choc visible sur le métal.
si les grilles sont alignées c'est un très bon point. Si tu comptes reprendre la fibre et faire une peinture, c'est de 3-5 à 15K€ selon ce que tu fais toi-même, et/ou si tu fais tout faire chez un bon spécialiste

Les optiques sont en BE sauf un phare fendu
un phare, ça coûte 50 balles


, et les deux phares escamotables ont leur plaque en plastique de protection
encore heureux!
Je croyais en avoir vu pas mal sans, avec les optiques visibles une fois escamotées.

- Mauvais pour les portières : moins pour la G (dont le door stop ne fonctionne pas, elle ne tient pas ouverte) que pour la D (comme souvent, il y a davantage d’espace avec la carrosserie en haut qu’en bas).
l'alignement de la porte doit se corriger, sinon ce n'est pas trop bon signe pour la bird-cage


En plus elle est dure à ouvrir car elle frotte sur la caisse (le vendeur m’avait dit qu’il avait changé la gâche de ce côté, apparemment ça n’a rien réglé).


Est-ce qu’il y a un rapport avec le problème de corrosion du montant de pare-brise D
d'origine les alignements étaient déjà très approximatifs
J'ignorais.

Vitrages :
Ils sont en BE (une micro-rayure sur la vitre G -les deux vitres ont l’inscription Astro Ventilation), et il y a un très léger « décollement » du verre laminé du pare-brise dans l’angle inférieur D ? Je vois également un joint douteux en haut (signe d’un précédent démontage ?) : est-ce qu’il y a un rapport avec le problème de corrosion du montant de pare-brise D (voir la suite)?
Sur une voiture de 50ans, normal que le pare brise ait été changé plusieurs fois. je crois qu'il est normalement "clipsé", donc le joint dégueu est ajouté pour combler l'espace qui fait en effet bizarre


J’ai senti la moquette un peu mouillée sur le plancher de la cargo area côté D : « ça doit être parce que j’ai lavé la voiture avant-hier » (donc capote pas étanche/jointive ?).
je n'ai pas de cab, mais d'origine la capote est loin d'être étanche. Sur le manuel, ils montrent bien que la pluie doit vraiment venir dans le bon sens pour ne pas rentrer dans l'habitacle
Ca c'est génial : changez de direction, allez à Lille plutôt qu'à Marseille pour éviter les infiltrations.

L’intérieur :
Il semble vraiment et complètement d’origine,
c'est bien: les pièces d'intérieur sont très chères

Le système pneumatique :

Phares et essuie-glace marchent sans délai, le verrouillage phares déployés fonctionne, le phare G se ferme nettement après le D mais il fonctionne.

rien d'alarmant


Le moteur :
Révisé haut et bas, rodage soupapes, le vendeur dit avoir changé tous les joints. Bloc, admission, culasses et carter repeints. Collecteurs sablés.
c'est quand-même étonnant de devoir refaire un moteur "qui n'a que 92K Km"


En checkant les niveaux (tous bons, mais j’ai oublié celui de la boîte, oublié donc aussi de sentir l’odeur après l’essai) le guide ("tube") de la jauge d’huile s’est désolidarisé du bloc, le vendeur l’a refixé en 30 secondes, je ne sais pas comment ça tient normalement.
comme ça, juste emboité (selon le bloc moteur)

Le fan shroud est bien présent.

Radiateur alu « acheté cette année sur LBC mais sans facture » donc inconnue sur son caractère neuf ou usagé. J’ai vu une petite trace d’écoulement au bouchon : dois-je m’inquiéter ?  
le bouchon est une pièce d'usure

Nombreuses traces de liquide corrodé (de l’ancien radiateur « qui fuyait de partout ») en dessous, c’est vraiment dans son jus à ce niveau ! J’ai bien regardé le support de radiateur dessous, je ne vois pas de corrosion mais les extrémités du U sont dissimulées par la fixation du déflecteur AV. Donc petit doute… J’ai vérifié que la durite de radiateur était suffisamment souple à l’issue de l’essai routier.

Le radiateur de clim est présent.

Si le compresseur R12 a l’air comme sorti d’usine, c’est parce que l’autocollant vient d’être posé (les factures montrent que le vendeur a acheté plusieurs autocollants, également pour la baie moteur et le cache du filtre à air). Les gros plans permettent-ils de déterminer s’il suffit effectivement d’ajouter du gaz ?
Quand un vendeur me dit "il suffit de remettre du gaz et ça marche", je lui donne 50 balles, et il fait la recharge. Comme ça tout le monde est content.
Ca ce n'est pas tombé dans l'oeil d'un aveugle ! Merci pour le tuyau, tu peux être sûr que je m'en souviendrai !
Mais si ça ne marche pas, il peut y en avoir pour 2000€ et ce n'est pas la même histoire

L’allumage a été refait, le blindage chromé de la bobine est présent.
a vérifier, je ne pense pas que le "blindage chrome" soit d'origine. je pense que c'était sur les LT-1
Ca m'a l'air bien plus fréquent, vu le nombre (de non LT-1) qui l'ont ?

J’ai trouvé par-dessous une durite fine et souple d’environ 80 cm qui sort de la cloison pare-feu et ne va nulle part ? Réfection carbu annoncée complète (joints, pointeurs), passage à l’ultrason.

probablement une commande pneumatique de chauffage ou autre?
Bidon lave-glace absent.


Dessous :
Pas de travaux sur le frein à main (taux d’efficacité selon le CT : 19%, est-ce suffisant, même si je sais que le frein de parking est une faiblesse classique de la C3 ?) ni la suspension. A l’AR les lames sont presqu’à l’horizontale voiture posée…
le frein, c'est un classique, et 19%, c'est pas si mal
il faudra peut-être changer les lames (pas certrain), pas bien grave


Le vendeur m’a montré un kit neuf et encore emballé de silent-block de barre stab AV et de lames de ressort AR. Il ne l'a pas monté car il n'entend ni claquement ni bruit pour l'instant. Il avait également acheté préventivement 4 amortisseurs « mais vu l’état [jugé satisfaisant sur son auto] j’ai tout revendu ».
mouais...?

A suivre le reste (pour ceux qui auront le courage de poursuivre) !

c'est dommage que tu ne montres pas le montant de pare-brise "rouillé": c'est peut-être le truc le plus important.

Je ne vois pas comment il a pu la faire expertiser à 45K€, surtout en boite auto.
A mon sens, (et c'est facile de faire une pseudo-expertise dans son fauteuil) elle est pas loin de 10K€ trop chère.[/quote]

LuLu_454 a écrit:Salut,

OMG qu’est-ce que tu t’apprêtes à acheter…..

Je note une incohérence :  tu dis kilométrage certifier, mais avec un historique de facture de 1971 à 1978, comment c’est possible ?
L'historique est de 78 à aujourd'hui.

L’histoire de la voiture restée 15 ans dans une grange et cédée par le fils d’un propriétaire décédé, bla bla bla, c'est archi connu, et on m’a fait exactement là même en 2017, ne te laisse pas attendrir par ces histoires.
NOn je ne me laisse pas attendrir, je rapporte factuellement ce qui m'est dit.
La peinture refaite sur la jupe avant et peut être due à un choc, regarde si tu trouves une trace de réparation de la fibre. Mais je confirme ton doute, ce n’est pas un Survivor.

Pour les petites bosses présentes au-dessus du phare gauche, c’est la résultante d’une armature mal reposée (c’est d’ailleurs pour cela que la trappe de phare est mal ajustée), ce qui confirmerais la théorie d’un choc avant.

La tranche des portières a pris cher. La marque sur l'AR est due au frottement d’un hard top j'imagine.

La grosse réparation de L’AR n’est pas un bon signe, le feu stop est un original pour le feu de recul j’ai un gros doute.


Les trous dans les montants de portières me paraissent bizarres de même que le contacteur de témoin d’ouverture de portières au-dessus n’a rien à faire là me semble-t-il.

Les joints sont cuits ce n’est pas bien grave, mais l’alignement des portières est inquiétant : ou, c’est dû à un choc ou les bagues en laitons des charnières de portes sont cuites.

A priori le pare-brise a été remplacé et vraiment pas de la meilleure des manières qu’il soit.

L’autocollant de la trappe du cric a été remplacé, la voiture est donc disqualifiée pour le label Survivor (c’est un des critères éliminatoires).

La moquette semble récente même topo pas possible pour être Survivor.

Pompe à eau d’origine c’est rare…

Radiateur non origine, l’assistance de frein a probablement été ajouté.

Tu as vu le rapport d’expertise ? Ça me parait vraiment peut crédibles, perso je passe…. Et le prix demandé est hors sol.

Merci pour ton œil de lynx ;-)

Petite remarque la solidite structurelle ne.se fait pas, sur la.birdcage, sur la partie haute. Cest la partie basse la plus emmerdante et la plus importante: si elle est trop bouffée la partie avant de la voiture se désolidarise et cela occasionne des pb de tenue de route et d'alignement.
En partie haute, ca ne tien pas.grand chose déjà mais cest tout aussi emmerdant a reparer car faut deposer le parebrise. Mais le plus important cest que meme si cela peut occasionner des pb esthétiques cela n'influe pas sur la solidite de l'ensemble. Ce n'est pas un arceau de sécurité.

Pour moi elle ne semble pas " Pourrie" Mais le prix est trop élevé. Tu comptes déjà pneus frein silent bloc surprises diverses et tu en as pour un billet de 5k mini.
Son prix correct serait donc peut être plus autour des 35/36 Max.

Lâche l'affaire, cette voiture a été accidentée, elle s'est pris un gros choc avant.

Les photos que tu montres plus celle ci :






Indique que ton châssis a été déformé et qu'il est cassé au niveau du support de triangles inferieur, la traverse est complètement niquée.

Je pense même pouvoir dire que cette voiture a pris un choc AVD genre trottoir à grande vitesse, et qu'elle a fait un tête à queue pour taper à L'ARG et s'arrêter. Le châssis est down.

Ne te focalise pas sur la birdcage quand tu recherches un corvette, elle est juste un indicateur, tu peux avoir une birdcage totalement ruinée et un châssis très saint.

Une birdcage est très facilement réparable ou remplaçable, est surtout tu peux t'appuyer sur ce défaut pour baisser le tarif de la voiture.

LuLu_454 a écrit:Lâche l'affaire, cette voiture a été accidentée, elle s'est pris un gros choc avant.

Les photos que tu montres plus celle ci :






Indique que ton châssis a été déformé et qu'il est cassé au niveau du support de triangles inferieur, la traverse est complètement niquée.

Je pense même pouvoir dire que cette voiture a pris un choc AVD genre trottoir à grande vitesse, et qu'elle a fait un tête à queue pour taper à L'ARG et s'arrêter. Le châssis est down.

Ne te focalise pas sur la birdcage quand tu recherches un corvette, elle est juste un indicateur, tu peux avoir une birdcage totalement ruinée et un châssis très saint.

Une birdcage est très facilement réparable ou remplaçable, est surtout tu peux t'appuyer sur ce défaut pour baisser le tarif de la voiture.

Tout est relatif

Perso je ne peux pas juger que sur photos. En tout cas vu les avis de chacun et ce que tu recherches exactement, tu auras plus vite fait de passer ton chemin !

Le reste du châssis semble plutôt bien, le faisceau AR a été retouché, rien de bien méchant je pense mais à contrôler.

C'est vraiment l'avant qui a pris chère...

La rotule est tordue et le triangle a été réparé :



Si tu peux l'essayer test son comportement au freinage, compare aussi les cales des triangle supérieur ça peut donner un ID.

Quelque soit ta décision cette voiture aura besoin d'un Frame Off.

Compte tenu des travaux et du temps à passer dessus je dirais que si tu achètes cette voiture + de 20.000 € tu prends un risque financier. C'est juste mon opinion, ça dépend aussi a quoi tu la destine (plus-value ou transmission)

J ai une 69 qui a pris un choc lateral... Les surprises a venir risquent d etre multiples... Ka voiture tire d un côté au freinage. Sûrement un rapport avec les problèmes vus par Lulu. Perso, a la lumière de toutes tes photos je passerai à autre chose.

Il va la retirer de la vente pour faire tout les travaux
Il vient juste de refuser une offre à 35000 enfin c'est ce qu il dit

Le prix fait rêver, pas la voiture. Je suis de l'avis de Lulu + ou - 20 k, elle est vraiment en mauvais état.
Concernant la birdcage vaut mieux pas avoir à y revenir car c'est le truc le plus laborieux à démonter, bien pire que décoquer car il faut défaire les éléments de la carrosserie.

Hello,
Merci encore pour toutes vos expertises et réponses. C'est la première voiture que je vois, la première que je soumets ici et ça modifie ma vision du forum.
Etant un parfait profane, jusqu'ici je trouvais sur le forum une "culture générale" de l'auto, des explications sur ses faiblesses (et ses nombreux avantages !), bref je me construisais une idée de plus en plus fine de la réalité de cette auto grâce à mes lecture.
Avec ce compte-rendu de visite et les réponses qu'il entraine, je touche du doigt un autre apport du forum que je n'avais pas encore perçu : l'expertise "sur pièce". Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes sur le forum depuis longtemps, que l'auto n'a (presque ? ) plus de secrets pour vous, mais ça fait vachement du bien de se sentir guidé ! J'ai bien potassé avant la visite, je l'ai conduite avec méthode, je ne me suis pas enflammé, j'ai spontanément vu des choses qui n'allaient pas mais je suis totalement passé à côté d'autres. Typiquement, les déformations pointées par Lulu_54 en bleu sur ses photos, je les ai eues sous les yeux et je ne les ai tout simplement pas vues. Avoir droit à une "session de rattrapage" grâce à vos connaissances, comme ils disent dans la pub : "ça n'a pas de prix".
Donc merci beaucoup pour votre rôle de garde-fous que je ne mesurais pas jusqu'ici !
Ceci écrit, et comme je l'ai précisé dès la fin de mon compte-rendu, il y avait pour moi trop de zones d'ombres pour que je donne suite. Certains d'entre vous continuent de me dissuader mais rassurez-vous, je me répète, je n'ai pas prévu d'acheter cette C3 ! La recherche -et l'aventure- continuent, donc.
Au fait : le vendeur, qui a accès à (au moins une partie de) nos échanges sur le forum, m'a appelé ce matin pour m'informer que son châssis était fissuré et qu'il retirait l'annonce. Je viens encore de l'avoir et il m'a dit qu'il avait posé son après-midi et examiné attentivement la voiture. Il me demande de préciser que le châssis n'est pas tordu, qu'un flexible bouché et un roulement défectueux sont responsables du mauvais comportement routier. Il va régler ces soucis avant de remettre son modèle à la vente. Voilà, l'information est passée... si certains veulent ses coordonnées pour se positionner sur sa voiture et/ou mon avis ce sera en MP. Encore MERCI !

Je viens de l avoir au téléphone après inspection il y a le triangle supérieur G complètement à refaire et flexible de frein bouché ce qui explique le comportement routier et il va reprendre le châssis silentbloc et traitement avec une géométrie complète voilà

En tout cas si le CT était valide le contrôleur doit revoir sa copie ou il était au courant !!

Drivemycar a écrit:En tout cas si le CT était valide le contrôleur doit revoir sa copie ou il était au courant !!

No comment...

Ce qui est bien dans ta recherche c’est que tu as vu et la prochaine ce sera bien plus facile et tu vas aller beaucoup plus vite. Je suis impressionné par la qualité de ton inspection, comme dit plus haut tu pourrais faire expert!!!
Quand tu verras une voiture saine tu le verra de suite.
Mais les belles autos ont un prix.
Bonnes recherches

En tout cas bravo pour le dossier photo, la recherche des éléments défectueux de ta part mais aussi les observations des membres du forum.
Bonnes recherches en tout cas !!!

Still on the move. Merci à tous.

Sans vouloir casser ce véhicule,..

Je me permets de rajouter que le tirant droit de train arrière est visiblement tordu.
Potentiellement, le spi AR de vilo ou d'entrée de BVA est (sont) fuyard(s).

Le souci, même pour du basique, c'est aussi qu'à faire faire les travaux par la suite(et il y en a un peu cumulés) par un pro, t'auraient emmenés rapidement à des sommes importantes (de l'ordre des 20-25000 euros).

-Concernant le blindage d'allumeur, celui-ci est en adéquation avec l'option Radio.
-Les bosses au-dessus des trappes de phares ne présument pas systématiquement d'une mauvaise préparation, elles apparaissent aussi pour les véhicules non restaurés.

Sinon, ton compte rendu est effectivement top !!    

Moi ce qui m'inquiete également beaucoup c'est ça :

Oui tu as raison ce n'est pas très ragoutant, j'avais noté mais oublié de développer ce point.
Et je rebondis sur l'observation de KATANA selon lequel les rivets apparents au-dessus des trappes de phares peuvent se trouver sur des autos non repeintes : dans ces cas-là, à quoi c'est dû ? Et question subsidiaire : rattrapable ? A quel prix (celui d'une reprise à partir de la fibre j'imagine) ?

En toute franchise, je n'ai pas étudié le pourquoi du comment.
Rivet tout alu ou mixe acier/alu pour fixer la platine en acier se trouvant en dessous la fibre..
Oxydation des rivets (..normalement peu d'expansion si tout alu) et ou effort de la platine, c'est à voir, dans l'immédiat j'en sais encore trop rien.

Olivier 92 a écrit:Et je rebondis sur l'observation de KATANA selon lequel les rivets apparents au-dessus des trappes de phares peuvent se trouver sur des autos non repeintes : dans ces cas-là, à quoi c'est dû ? Et question subsidiaire : rattrapable ? A quel prix (celui d'une reprise à partir de la fibre j'imagine) ?

sur les forums américains, ils disent que c'est réparable...
... et que ça revient 3-5 ans après.

En d'autres termes, il faut vivre avec ou tout changer.

C'est la même chose pour l'arrière de la voiture, si un porte-bagage a été installé.
S'il est retiré, ça se verra toujours, même après une belle réparation


je dis ça, je n'en ai pas l'expérience, sauf la lecture du forum US

je viens de recevoir des photos de beaucoup plus près et la il y a pas de fissure et la rotule est bien droite
Je pense que certaines photos ont une distorsion qui trompe certain diagnostic le châssis n est pas parfait et demanderai une peinture mais il paraît très saint
Pour le problème du comportement routier il y a qu un triangle supérieur qui a été refait et le freinage a corrigé 15% pour l avant et 6 pour l arrière voilà les photos c'est bien mais une vérification sur place c est mieux et je pressise que j ai rien à gagner dans l affaire