authentification c3

Bonjour à tous,

étant Toujours à la recherche de la ‘vette de mes rêves,
Je me suis arrête sur une C3 de 1976 dans un état qui pourrait me convenir !
Elle est équipée d’un 350Ci L48, boite 4 manuel, se block d’origine n’est pas se qu’il y a eux de plus puissant cette année la ! mais, il doit bien être possible de lui rajoutés quelques chevaux supplémentaire !!!

Dans un premier temps, existe t-il des liens simples pour retrouver toutes les archives de n°série concernent les ‘vette et autre chevy.

J’ai une série de numéros que le propriétaire vient de me fournir et qui pourrait m’en dire un peut plus sur cette ‘vette.

Je vous mets les divers renseignements que le proprio ma laisser, si quelqu’un a des infos à me communiqué, je le remercie d’avance.




06/76 - GA/WR - 423 8LB - GAWR
FRT - 1981LB - RR - 2257LB



N° 1Z37 L6S 43 7997




les deux N° sur la pipe d'admission:
18436572 - 346249 10GM

les trois N° sur le block :
3970010 - 165437997V060ICKW - E24



et pour finir la plaque sur la console centrale:




Je suis aussi à l'écoute de toutes les remarques que vous pourrez me faire sur ce modèle.

Merci d ‘avance pour votre aide

Première constatation : Ton VIN est 1Z37L6S437997 --> C'est bien un coupé 76 avec un L48.
Le suffixe de n°moteur est CKW= 350ci 180hp boite meca

A priori, ca se présente plutôt bien.

Regarde ici si tu trouves les infos que tu cherches :
http://www.corvetteactioncenter.com/specs/c3/1976/76id.html

salut à toi.
Tiens j'ai eu une question un peu similaire par mail ...
POur l'identification tu peux avoir des infos sur le sites des images que tu as prise : www.stingray.nu dans la partie tech. IL y a tous les numéros de blocs par années.
Par contre, le numéro de série sur le block n'est pas le VIN, ce n'est donc pas le moteur d'origine. Il faut donc chercher plus loin.

es trois N° sur le block :
3970010 - 165437997V060ICKW - E24

Le 3970010 te donnera l'année et le modèle du block (cf le site ci-dessus cité). Pour le E24, j'ai le même sur mon 454ci, je n'ai malheureusement jamais touvé la signification hormi que ce n'est pas du standard .... et que l'inscription est effectué sur un surfaçage ... le moteur est donc déjà au moins ré-alaisé 1 fois. !!

stingray a écrit:Par contre, le numéro de série sur le block n'est pas le VIN, ce n'est donc pas le moteur d'origine

tu ne trouveras jamais sur le bloc une sequence du VIN
2 corvettes fabriqué le même jour ayant les mêmes options auront le même n° de bloc

une partie du VIN est bien frappée à l'avant du bloc (sur les small block au moins). => devant la culasse passager sur le plan de joint de culasse.

pour 2 voitures aux même options, c'est le numéro de bloc et le suffixe qui seront identiques.

le VIN de l'auto a été frappé lors de l'assemblage de l'auto et pas celui du moteur.

/Vincent

Merci à vous pour ces explication, et aussi pour les liens bien utile et instructif !
je commence à comprendre comment fonctionne les N° de série chez Chevy.

Donc, en vu des n°,
elle à l’air d’avoir encor sa mécanique d’origine.
Une bonne chose !!

Le compteur indique 58400 miles, en espérant qu’il n’y ai pas un « 1 » devant ce kilométrage !!

Pour le E24, j'ai le même sur mon 454ci, je n'ai malheureusement jamais touvé la signification hormi que ce n'est pas du standard .... et que l'inscription est effectué sur un surfaçage ... le moteur est donc déjà au moins ré-alaisé 1 fois. !!

Au sujet de ce n° E24, qui appose ce chiffre sur le block en cas de réalésage ?

si le E24 est bien la date comme l'indique ta photo et non un numéro frappé à l'avant du bloc, c'est une date, rien à voir avec un réalésage quelconque !

c'est une marque de fonderie (en relief), pas un numéro frappé

tout ce que ça donne, c'est la date de fabrication du bloc en fonderie (quelques jours ou semaines avant l'assemblage du bloc). la date d'assemblage est frappée à l'avant du bloc avec le suffixe et le VIN.

Je ne devrais pas tarder à me déplacé voir cette ‘vette,
j’authentifierais tous ça sur place.
Je vous remercie pour les infos et les liens !!!
Je par sur de bonne base, avec des renseignements qui donne envie
de la voir d'un peut plus prés !!!

on the road again

Bonjour a tous,
Je viens d’avoir de nouveau renseignement sur cette ‘vette de ’76.
Plus particulièrement sur le rapport de pont.
Le propriétaire a eu le plaisir de faire une petite promenade avec ça belle ce week-end et ma fournit les renseignements ci dessous :

1e à 5000 tr/min = 43.75 mph
2e à 5000 tr/min = 62.50 mph
3e à 5000 tr/min = 81.25 mph
4e à 5000 tr/min = 108.75 mph

Est-il possible de déterminé le rapport du pont avec ces vitesses

si les pneus sont du 235/60/15 c'est un 3.55

ZD a écrit:si les pneus sont du 235/60/15 c'est un 3.55

merci ZD,
elle est montée en 265/60/15 à l'avant et 275/60/15 à l'arrière,
mais la largueur ne change rien.

Quelles types de rapports de pont peut ton trouver sur une 'vette,
pour me donner une idée entre un pont court et un pont long.

Ce rapport de 3.55 ce situe comment ( plutôt court plutôt long )

mais la largueur ne change rien.

faux la hauteur du pneu est un pourcentage de la largeur
pour un 235/60 =60% de 235
275/60 =60% de 275
sur une vette ont trouve en general
3.73
3.55
3.36
3.08
et avec du 275 a 5000tr ce serait plutot un 3.90 ou 3.73
si c'est ça c'est hyper court
faut oublié les autoroutes et national sur de longue distance

ZD a écrit:faux la hauteur du pneu est un pourcentage de la largeur
pour un 235/60 =60% de 235
275/60 =60% de 275

Tient, j'ai encor appris quelque chose aujourd'hui !!!!

ZD a écrit:ce serait plutot un 3.90

Ce rapport de pont était proposé au catalogue chevy en '76

ZD a écrit:si c'est ça c'est hyper court
faut oublié les autoroutes et national sur de longue distance

Quelle problème pourrait survenir à de faire des bornes sur ce type de route

Si, le vente ce fait !!
J’ai environs 400 bornes à faire pour la ramenée !!
et il y a de grande chance pour qu'il y est des bout d'autoroute et de national à prendre sur le trajet !!

A quelle régime moteur faut-il être pour ne pas ruiné sont block sur de longue distance

Un pont court
Je vais avoir de quoi me faire un p'tit street-machine
Comme je les aime !!!

Ce rapport de pont était proposé au catalogue chevy en '76

je suis pas sur

Quelle problème pourrait survenir à de faire des bornes sur ce type de route

ben c'est tres fatigant de rouler a 4000 tours et de ne pas avancé et de ce faire doublé par des petit diesel (j'ai pratiqué et ça ma vite soulé )
et puis c'est anti mecanique de faire tourné vite un moteur sans qu'il fournisse d'effort (essaie avec ta voiture 90 en 3éme sur 40 km tu vas vite en avoir marre)
la consomation

108 mph = 170 kmh si je ne me trompe pas !!

a 80 mph = 130 kmh le regime ne doit pas etre si élevé !!
pour faire de la route ???

http://www.keislerauto.com/home.html

cherche sur cette page il y a un lien pour un calculateur de vitesse suivant le pont, la taille des roues et il compare leur boite avec l'origine
j'ai un 3.73 et je t'assure que c'est penible de rouler sur national et autoroutes
je suis content de passé la 5eme

Merci pour le lien.

en vue des différentes vitesses indiquées plus haut et
par comparaisons avec le lien, ça devrait bien être un 3.91

avec des gommards en 275/60/15,
il indique une vitesse de 106 mph à 5000 tours
et pour 80 mph, ça devrait tourner au alentour de 3800 tours !!

le bon régime de croisière pour un 350 Ci, quand tu fais de la bornes
est de combien ? 2500, 3000 tours ? ( Sans tenir compte de la vitesse !! )

Un L48 peut monter jusqu'a combien de tours sans trop souffrir

il n'y a pas de probleme pour le moteur pour faire les 400km pour ramené l'auto chez toi
le bon regime de croisiere ?.....
j'aie eu un 3.73 boite 4; penible ensuite j'ai monté un 3.08= mieux en croisiere pas vite (90/120) et maintenant 3.73 boite5 moins de 2000 tr a 100km/h c'est vraiment bien car le moteur est en charge et ça ne "mouline plus"

mop a écrit:Un L48 peut monter jusqu'a combien de tours sans trop souffrir

Au delà de 4500 ca commence à faire pour lui... Je dirai 5000 maxi.

Des nouvelles de cette ‘76,
Vendredi, j'ai profité de mon voyage vers Chambley pour aller voir cette 'vette.
(Près de la frontière allemande).

Petit topo pour avoir votre avis avant d'arrête ma décision.

Pour commencer, l'extérieur, :arrow:



La peinture, doit être d'origine.
Mais, bonne a refaire (de nombreux éclats " gravier et autre " sur l'ensemble de la carrosserie).
Pas de bulles, cloques et autres éclats de peinture pouvant laissés présumer un mauvais vieillissement de la sous-couche !!
Pas de déformation visible sur les faces avant et arrière.



Un feu avant est cassé (optique avant gauche).

Dans l'ensemble, les alignements de carrosserie sont ok.
A par pour le capot ou il y a un décalage important (a hauteur des verrouillages de capot) des deux cotés.
(Sur la photo le capot est verrouillé)


Léger jeu dans les charnières des deux portières.

L’intérieur, :arrow:
est plutôt propre. Divers éléments ont étés restaurés (console centrale, sièges) mais pas exactement dans les mêmes teintes que l'origine.



Mais, divers plastiques sont cassés et quelques accessoires sont manquant
(boutons de verrouillage intérieur des portes, poste radio, caches enrouleurs de ceintures, etc...)

L’instrumentation (compteur, compte tours et autres manos) fonctionne.



La mécanique, :arrow:
Le moteur est un L48, il a l'air de bien tourne !



Pas de problème de démarrage, ne fume pas, les divers éléments d'origine sont présent (hors mis le filtre a air), il a l'air dans sont jus d'origine.
(Pas de fuite huile apparente su le bloc). Le faisceau d’allumage a l’air neuf.
Il est équipé de collecteurs 4 en 1 avec des silencieux latéraux.



Pas de problème particulier sur l"essais sur route (repart bien sur les 4 rapports à bas régime).
Une chose me tracasse niveau moteur, la durite supérieur du circuit de refroidissement (celle qui sort de la pipe d'admission
via le haut du radiateur) et dure ont sent qu'elle est sous pression (photo ci-dessous)



Le compresseur de clim ne fonctionne plus (au dire du propriot: il la acheté dans cette état)



la boite (4 rapports manuel) fonctionne bien sur route, mais lors du contrôle sur le pont,
il y a des fuites et la boite a l'air d'avoir déjà été ouverte ( patte à joint apparente ).



L’essai sur route (départementale), :arrow:
a fait ressortir plusieurs choses,
Elle tire sur la gauche à l'accélération et à la désaccélération, mais au freinage elle se remet en ligne
Il y a un calage de triangle important sur le coté gauche et presque rien du coté droit.



Les rotule sont toutes a faire, les silentblocs de triangles et barre stab avant sont a faire (il ne reste plus grand chose sur ces derniers).
La direction assiste fuit !!! (Sûrement les flexibles)



Un roulement arrière (côté gauche) est à faire.

Les t-top grince beaucoup, j'ai ressentie de mouvement du planché pas énorme, mais ont sent que sa bouge !
Au dire du propriot, elle serait rabaissée !! (Amortisseurs Koni av et ar qui doivent avoir près de 10 ans !! au vu des factures)
Elle est équipée de jantes en 15x10 (pneus 265x60x15 av et 275x60x15 ar).

Le châssis est sein (pas trop de rouille) !!
Les divers points cruciaux du châssis sont seins !!
A par le support de radiateur bien maqué !!



Voilà ce que je peu vous communiqué comme renseignement et photos pour m’aidé à prendre ma décision.
Merci d’avance pour votre aide.

salut
elle a l'air bien, après tout dépend du prix
jai acheté une vette 76 que je suis en train de refaire
la rouille est surfacique le chassis c'est des rail de chemin de fer donc pas de problème
hier j'ai sablé le support radiateur , je suis passé a travers, je crois que c'est le point faible , surtout pour celle qui sont équipé de clim.
pour le calage, c'est marran , j'ai exactement le même , as tu pu voir les chapes qui vont aux rotules inférieures ? tordu signe de pete avant!
pour le capot faut reprendre le calage.
l'intérieur a lair bien, c'est qui est le plus couteux sellerie, tab de bord, etc
pour le comteur , vu l'état je pense qu'elle a déjà fait un tour, a voir
a+ multiple

effectivement l'interieur est propre
si les rotules et silent bloc sont cuits c'est surement ce qui fait tirer l'auto
a voir si il n'y a pas de plies sur les longerons
si la carrosserie est saine c'est egalement un bon point

Je suis assez d'accord avec bob86.
Elle à l'air dans un état correct mais ne devrait pas avoir un prix trop élevé.

Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des différences de teintes à l'intérieur entre des pièces d'époque et du neuf. C'est pour çà qu'en général il faut tout changer d'un coup, mais €€€€€€€€ willy

Les pare-chocs en uréthane ne sont pas gondolés, c'est plutôt une bonne nouvelle (si ce sont bien ceux d'origine). Pour le savoir, c'est façile, c'est du plastoc mou !

Il existe des cales pour règler la hauteur du capot. Si la voiture n'a jamais tapé, c'est pas grand chose, sinon ca peut être le signe de choses plus graves en dessous.

Pour le calage, difficile à dire tellement les tolérances de fabrication du chassis sont larges ! Regarde cependant si tu vois des soudures "différentes" au niveau des pattes de fixation des triangles inférieurs. C'était le cas sur la mienne. Après cointrôle au marbre, il y avait une différence de hauteur de 2 mn en les 2 pattes (je sais c'est pas beaucoup, mais pendant que j'y étais...)

Le radiateur est peut-être entartré, attention. Si tu l'achète, il faudra prévoir un nettoyage du circuit de refroidissement.

La boite a put être ouverte pour changer les synchros. La fuite vient du joint spi ?

Je suppose qu'elle n'est pas en CGF. Attention au passage à la Drire avec des dimensions de pneus non d'origine et les pots latéraux.

Je ne dirais rien concernant spécifiquement les C3 car je ne les connais pas assez pour me permettre de juger. Je pense que mes prédécesseurs sont bien plus qualifiés que moi sur ce point. Mon avis personnel cependant:
- première photo : 1 gueule d'enfer. Génial. J'adore. (et je ne parle que de la voiture ! )
- compartiment moteur : ça me donne des envies irrépressibles de nettoyage, décapage, etc ... Pour moi c'est de la torture ce genre d'image ...
- le dessous (ce qui est logique à défaut d'être "normal") est très sale également.
Or ... (et c'est là que mon post peut devenir intéressant !) il existe une technique pour nettoyer assez facilement toutes ces parties de la voiture qui font peur (une chance pour toi ... ça permet aussi de baisser le prix "tout est foutu, etc ..."). Un nettoyage complet de tout cela te permettra en outre de mieux surveiller tout ce qu'il faudra soigner/réparer par la suite ...

En allemagne, on appelle ça "trockeneisstrahlen". Une sorte de sablage mais avec un média sous forme de glace. Ca nettoye et SANS ABIMER ... TOUT ! Alternateur, bobine de fil, carburateur, dessous de la voiture etc ... Si la voiture est proche de l'allemagne, c'est une raison de plus pour faire un arrêt "nettoyage de glace" chez quelqu'un équipé pour ! (je ne sais pas si des gens font ça en France).

Quelques adresses internet relevées :
- www.icecleaner.de
- www.polar-trockeneisreinigung.de
- www.rh-sandstrahlarbeiten.de
- www.stauden-laugerei.de
- y'en a probablement d'autres si on cherche sur google car là ce sont des liens de ma doc personnelle

Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? :