Ma crevette de 1981

En premier lieu, lèves les deux roues av et effectue une rotation pour pouvoir constater d'un bruit, d'une différence  d'effort entre roue droite et gauche. Si rien de flagrant, pompe sur la pédale de frein et regarde de nouveau . Pour Drivemycar, il ny a pas de ressorts, c'est le voile de construction des disques qui repousse les plaquettes.

Merci pour vos réponses.
Je ne suis sûr de rien malheureusement. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas de fuite.

Fait une purge des roues avant et vas l'essayer.

KATANA a écrit:En premier lieu, lèves les deux roues av et effectue une rotation pour pouvoir constater d'un bruit, d'une différence  d'effort entre roue droite et gauche. Si rien de flagrant, pompe sur la pédale de frein et regarde de nouveau . Pour Drivemycar, il ny a pas de ressorts, c'est le voile de construction des disques qui repousse les plaquettes.

Alors je me suis assez pris le chou avec pour affirmer que le ressort est bien présent et c'est vite une galère pour remettre les plaquettes

Il n'a pas la fonction de ramener les pistons en arrière.

je pense qu’il ne faut pas hésiter de déposer les deux étriers et sortir les pistons pour faire en sorte qu’il coulissent aussi bien l’un que l’autre sans les joints.
Photos à l’appui
Si les durites sont récentes, s’assurer que le liquide de frein y circule facilement.
Des durites anciennes peuvent être défectueuses de l’intérieur et des petits bouts de caoutchouc peuvent faire clapets anti-retour et empêcher le liquide de repartir vers le vase du MC et faire que les plaquettes restent en pression sur le disque, montent fortement en température, perdent leur efficacité et se mettent à grincer ou siffler




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C'est exactement ça, merci Barouf, j'avais la flemme de l'ecrire

Il arrive qu'un roulement de roue puisse ne pas être suffisamment serré, le disque est alors légèrement de biais par rapport aux plaquettes. A terme, les plaquettes n'auront
plus la même surface de contact.
Lors du freinage, l'autre roue va serrer plus tôt, plus efficacement et faire tirer le véhicule de ce côté.

Quand tu auras levé tes roues avants, contrôle le jeu à chaque roue, main en haut, main en bas. le jeu doit être nul sans le moindre Toc-Toc.
En mixant les opérations comme décrites ci-dessus (retrait étriers), disques libérés des contraintes, tu en profiteras pour faire tourner celui-ci et ainsi vérifier que tes roulements n'accrochent pas à la rotation, signe d'une fin de vie proche (facettes sur rouleaux, cuvette creusée, revêtement qui se barre..), un serrage excessif est néfaste lui aussi.

Bonne continuation !

Change de voiture.

KATANA a écrit:Il arrive qu'un roulement de roue puisse ne pas être suffisamment serré, le disque est alors légèrement de biais par rapport aux plaquettes. A terme, les plaquettes n'auront
plus la même surface de contact.
Lors du freinage, l'autre roue va serrer plus tôt, plus efficacement et faire tirer le véhicule de ce côté.

Quand tu auras levé tes roues avants, contrôle le jeu à chaque roue, main en haut, main en bas. le jeu doit être nul sans le moindre Toc-Toc.
En mixant les opérations comme décrites ci-dessus (retrait étriers), disques libérés des contraintes, tu en profiteras pour faire tourner celui-ci et ainsi vérifier que tes roulements n'accrochent pas à la rotation, signe d'une fin de vie proche (facettes sur rouleaux, cuvette creusée, revêtement qui se barre..), un serrage excessif est néfaste lui aussi.

Bonne continuation !

Ça peut aussi, dans ce cas la pédale s'enfonce au freinage, par contre les plaquettes sont bien écartées du disque et ça ne couine pas, ça peut rapper le disque contre le support étrier si il y a beaucoup de jeu roulement/fusée

Oui, pas de couinement des plaquettes dans ce cas, le roulement depuis l'habitacle peut aussi être muet pendant un bon moment et avec un jeu largement excessif, le véhicule aura aussi tendance à prendre la direction qu'il veut au lâché de volant.
En version extrême de roulement cuit, par un excès de serrage cette fois, il y aura une odeur de roussi, un sale bruit mais je m'éloigne des symptômes décrits .
Ce sujet, c'est l'occasion de donner des pistes pour que triple 5 ai une palette de contrôles (plus ou moins en rapport avec son phénomène) à disposition en checkant les pièces environnantes.
 

Y'a plus qu'à .

Oui blondinet va tout simplement tenter une purge pour commencer

Merci pour toutes vos réponses, ça fait plaisir

Alors, mes durites sont des durites avia. Donc normalement, pas de soucis de ce côté là.
N'ayant pas encore pu la mettre sur un pont, je l'ai vite fait levé au cric dimanche pour contrôler un hypothétique jeux dans la roue et RAS.

La prochaine étape sera de la faire monter sur un pont.

bogoss a écrit:Change de voiture.

En plus, j'ai plein de petits trucs à faire dessus...
J'ai de quoi encore m'amuser

Ce matin, la C3 m'a fait un truc qui ne pas trop mis en confiance.
En effet après 10 mns de roulage, le 3ème rapport passait avec une secousse plus importante qu'à l'accoutumé et ensuite ca donnait une impression d'un léger patinage (régime moteur avec variation inhabituelle lors d'accélération).
Je me suis arrêté arrivé au travail et est contrôlé le niveau du liquide de boite moteur tournant. J'avais fait récemment un appoint et je suis légèrement au dessus du niveau maxi.

Donc, affaire à suivre.

Si le niveau est bon c'est que la boîte est en train de lâcher.

bogoss a écrit:Si le niveau est bon c'est que la boîte est en train de lâcher.

Ca peut se réparer ou vaut mieux remplacer la boite en règle générale?

remplacement des disques et filtre au minimum
si c’est un début d’usure prononcée
si c’était le convertisseur il y aurait des acoups prononcés avant d’en arriver à patiner

Elle se refont bien mais il ne suffit pas de changer que les disques. Il faut remplacer les bagues en bronze, tous les joints, la bande de frein, les billes. Tous contrôler et mesurer ce qui doit l'être. Il faut démonter le valve body en pièce et bien le nettoyer . il faut acheter le kit complet et il faut la revue technique de la TH350. je l'ai au cas ou. par contre c'est vrai qu'il faudrait la vidanger et regarder si c'est plein de limaille dans le carter et l'état du filtre en premier lieu.

Y'a un garage dans mon département qui refait les boites des ricaines. Mais apparemment ça reste un budget.
Bon, pour l'instant, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs.
En rentrant chez moi ce midi avec la corvette, tout a bien fonctionné.
Je suis donc dans la phase d'observation.

Niveau solidité, c'est réputé comment la TH350?

c'est des super boite auto mais 40 ans ça commence à dater et il y a l'entretien aussi qui compte beaucoup. Moi je l'ai vidange + filtre tout les 20 000km.

bogoss a écrit:c'est des super boite auto mais 40 ans ça commence à dater et il y a l'entretien aussi qui compte beaucoup. Moi je l'ai vidange + filtre tout les 20 000km.

Je ne sais pas de quand date la dernière vidange.
Mais l'huile est bien rose propre contrairement à certaines C3 que j'avais "visité" avant d'acheter où l'huile était plus rouge foncée.
Faudrait pas précaution que je remplace la crépine.
C'est galère à faire?

Si demain tu devais la refaire, comme dit Bogoss,
Mieux vaut la mettre en pièces, en enfilade (par exemple avec un tube rigide de frein au travers les éléments) et contrôler chaque pièce, sous ensemble par sous ensemble.
Ne commander le kit et plus si besoin qu'après coup, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et on maitrise ainsi mieux ses dépenses en groupant par fournisseur, en jouant avec le port et les taxes.
Un master kit comme le propose Rockauto est une bonne base (à prendre sans les bushings extérieurs), puis compléter par un ensemble complet de bushings et Washers
que propose en tout ou partie Rockauto, CT Powertrain products ou Fatsco (bien placer en prix pour ce dernier sur les bagues). Ce contrôle te permettra de compléter si besoin par une pompe, une cloche, des pièces du gouvernor etc,...

KATANA a écrit:Si demain tu devais la refaire, comme dit Bogoss,
Mieux vaut la mettre en pièces, en enfilade (par exemple avec un tube rigide de frein au travers les éléments) et contrôler chaque pièce, sous ensemble par sous ensemble.
Ne commander le kit et plus si besoin qu'après coup, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et on maitrise ainsi mieux ses dépenses en groupant par fournisseur, en jouant avec le port et les taxes.
Un master kit comme le propose Rockauto est une bonne base (à prendre sans les bushings extérieurs), puis compléter par un ensemble complet de bushings et Washers
que propose en tout ou partie Rockauto,  CT Powertrain products ou Fatsco (bien placer en prix pour ce dernier sur les bagues). Ce contrôle te permettra de compléter si besoin par une pompe, une cloche, des pièces du gouvernor etc,...

Heeuuuuuu.....




































Comment dire.....




















J'ai rien compris...

Pour le filtre, c'est simple.
Pour ne pas vidanger la boite sur soi, dévisser légèrement l'ensemble des vis du carter inférieur, mettre une bassine XXL en dessous et desserrer les vis d'un seul côté en jouant sur la bascule du carter pour ne pas prendre une douche .
Laisser la boite se vider toute seule durant quelques heures. démonter et remplacer le filtre, remplacer le joint du carter, remonter en serrant modérément les vis et remplir la boite au maxi. faire tourner 2 min, refaire le niveau moteur tournant en passant les rapport 1 min sur chaque, recontrôler le niveau, etc...