Stroker 383

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Message par pb4 le Sam 9 Mar 2019 - 9:57

ca m'arrivera pas a moi.. ba si..
faut tout refaire, la limaille ne venait pas de l'arbre a came ou des poussoirs mais d'un bloc mal néttoyé après usinage..
les "plugs" de la galerie des poussoirs étaient encore sur le bloc quand je l'ai recu de l'atelier d'usinage, le bloc etait plein de limaille fine d'usinage/deglassage, j'aurais du savoir mieux et ne pas l'accepter comme ca avant qu'ils le nettoient a fond.. c'est un peu de ma faute j'avais poussé un peu pour l'avoir dans les delais et ils ont cru bon de sauter l'étape du nettoyage.. on l'avait nettoyé mais a priori on est pas allé dans tous les coins..

Résultat : les coussinnets d'arbre a came, de villebrequin et de bielles sont tous marqués..
Donc je pense ramener le bloc a l'atelier, faire enlever les pastilles de sablage, le faire nettoyer comme il faut, faire tourner le villebrequin 10 over et mettre des coussinets 10 over..
a suivre.. suis dépité mais bon en même temps c'est de ma faute..

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Message par BAROUF le Sam 9 Mar 2019 - 11:05

BAROUF a écrit:
la limaille sur l'aimant du bouchon c'est peut être de la limaille d'usinage qui n'a pas été possible d'extraire de canaux de circuit d'huile, il est peut être possible qu'il y ai des fonds de circuit qui en soufflant ne peuvent pas faire échapper des particules de limaille mais au contraire les repousser, les perçages internes ne sont pas toujours linéaires mais des perçages qui se rejoignent.


pb4 a écrit:ca m'arrivera pas a moi.. ba si..
faut tout refaire, la limaille ne venait pas de l'arbre a came ou des poussoirs mais d'un bloc mal néttoyé après usinage..

comme tu le décris, le vilebrequin n'est pas touché, de ce que je vois même si il a des petites traces ça ne sera pas suffisant pour risquer par la suite. Tu as une photo des manetons ?
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Message par pb4 le Dim 10 Mar 2019 - 16:09

le bloc est en cours de nettoyage, le vilebrequin va être poli, et les jeux re-mesurés avec des cousinnets standarts..
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Message par Merlinois le Dim 10 Mar 2019 - 16:49

Je viens de lire le post !
Un peu trop technique pour moi, mais en tout cas, c'est un sacré boulot !
Bravo !
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Message par eblood le Lun 11 Mar 2019 - 7:05

Rho merde je suis vraiment désolé pour toi...
je compatis. Quand on sait ce que ca coute de bien refaire un moulin Sad ..
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Message par pb4 le Lun 11 Mar 2019 - 12:13

Quand on sait ce que ca coute de bien refaire un moulin
a la base c'etait juste les culasses (qu'on m'a données) donc cout très bas, j'hésitais pour un arbre a cames, vu que j'avais aussi la T56 a monter on s'est dit "c'est le moment de sortir le bloc", c'est vrai que c'est plus simple pour changer l'arbre a came..
On découvre le cylindre rayé => passage en 383
Pour l'instant j'en ai pour 3500$ de pièces etc..
un long block 383 chez Summit avec culasses Alu et cast crank c'est 3750$ (lien).. j'en suis pas loin.. et si j'avais su au départ évidement que j'aurais pris l'option Summit.. enfin tout est bien qui finiRA bien Salut les Vettistes
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Message par Céline 75 le Lun 11 Mar 2019 - 14:12

Ne regrette rien,

Tu trouves des moteurs (crate engines) annoncés pour 400cv avec passage au banc, à moins de 4k $ chez jegs, summit, blue print ...
Quand je vois la liste des pièces dedans, je ne crois pas une seconde aux puissances annoncées.
Beaucoup on des retours très négatifs sur ces moteurs. Suffit de taper blue print issue sur you tube.
Les premiers qui sont sérieux à mon avis c'est American speed engine. Mais bizarrement le tarif d'un SBC 355ci de 375cv est de 7500$.
L'idée sur un 383 refait à neuf c'est pas de le prendre dans la gueule la première fois que tu vas passer les 4000trs.
C'est généralement ce qui arrive avec du "pas cher"
T'es encore loin du compte si on ajoute les frais de ports et taxes: près de 10k $
Et au moins tu seras certain de ce que tu as sous le capot.
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Message par yaya38 le Lun 11 Mar 2019 - 14:39

Bien d'accord avec toi Céline !
Quand je vois ces prix je suis perplexe.....
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Message par pb4 le Dim 17 Mar 2019 - 15:36

C'est reparti, j'ai recu mon bloc aujourd'hui, rien de fait dessus sinon un nettoyage a l'atelier et ils l'on utilisé pour vérifier les jeux.
Le villebrequin qui etait rayé à été tourné a -0.01, donc nouveau coussinets etc (d'ou la vérif des jeux)..

J'ai commencé par un bon lavage avec les petites brosses, souflage, brossage, souflage etc.. suivi d'un passage au nettoyeur haute pression, avec bien entendu un chiffon imbibé d'huile entre 2 pour éviter que la rouille s'installe (ca va vite !)

J'ai réinstallé le bouchon de gallerie du filtre a huile, demain je finis d'installer les autres bouchons et me réattaque le remontage
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Demain
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Message par BAROUF le Dim 17 Mar 2019 - 16:05

c'est reparti thumleft
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Message par pb4 le Lun 18 Mar 2019 - 8:39

Villebrequin/pistons assemblés..
Jusqu'd'la ca va..

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Message par pb4 le Mar 19 Mar 2019 - 8:23

bah non en fait ca va pas.. plus que 80ft.lb pour faire tourner l'assemblage sans les culasses..
J'ai isolé le problème au pied de la bielle #3, une fois enlevé il suffit de 28ft.lb pour faire tourner l'assemblage.

A l'observation il semble qu'il y ait l'une des choses suivantes:
- le maneton des cylindres 3-4 soit usiné de facon conique..
- mauvais cousinnets
- mauvaise bielle

le villebrequin sort de l'atelier ou il a été rectifié 0.010, ceci dit, lors du montage precedent on a eu le même problème, a moindre echelle, ce peut-il que le maneton du villebrequin soit conique depuis le début et que l'atelier ai juste rectifié le cone en sorte ?

Maintenant comment y remédier ? je pense a acheter des cousinnets 0.020 et soit mixer un 0.010 avec un 0.020 ou mettre 0.020 des 2 cotés..
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Message par BAROUF le Mar 19 Mar 2019 - 8:47

Un vilebrequin qui passe en rectif tous les manetons des bielles de la même ligne doivent êtres usinés comme si ça n'était qu'un seul, pareils pour les manetons des paliers, je ne comprends pas pourquoi c'est conique Shocked d'autant que vouloir rattraper par des cotes de coussinets c'est trop risqué par ce que du fait que ça soit conique ça tirera le maneton de bielle vers la partie la plus réduite en permanence comme lorsque l'on roule sur une route qui penche vers la droite ou la gauche.
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Message par pb4 le Mar 19 Mar 2019 - 8:53

ça tirera le maneton de bielle vers la partie la plus réduite en permanence
eh oui j'y pensais justement..
je vais essayer de mettre un jeu de cousinets standards, juste pour mesurer le jeux avec d'autres cousinnets voir si ca vient de la.
Sinon il faudrait inverser les 2 bielles et voir si ca déplace le problème..

Je m'y remet un peu plus tard..
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Message par pb4 le Mer 20 Mar 2019 - 3:17

ok, on a fait pas mal de tests, au final le problème ne semble pas venir du villebrequin.
Jeux avec les coussinets 0.001 => 0.001
Jeux avec les coussinets STD (donc 0.001 de moins que les 0.001) => 0.003
=> le jeu procuré par les standard nous dis donc que tout est bon
=> on en a donc deduit que les coussinets 0.001 etaient mauvais
=> j'ai acheté un nouveau set de coussinets 0.001 => jeu mesuré a 0.0015 dammmm encore raté..
cependant c'est beaucoup mieux.

avec les nouveaux coussinets 0.001 et le pied de bielle serré au couple, il faut 65 ft.lb pour faire tourner l'assemblage (il en fallait 90 avant, avec les "mauvais 0.001"), si je dessert le pied de bielle #3 (le piston #3 reste connecté) il faut maintenant 38ft.lb pour tourner l'assemblage, donc le pied de bielle #3 prend 27ft.lb a lui tout seul, presque autant que tout le reste de l'assemblage..

Quand j'ai demandé les jeux a Eagle ils m'on répondu, je cite :
Man I am sorry We don’t have the spec for you. That something the engine builder should know, But if your doing it your self, you can go on line and put your motor in on goggle and it will give you torque info and anything else you want to have.

Donc je fait ma sauce moi même, 0.001/inch me donne 0.0021 pour etre parfait, la tolérance la dessus est 0.0005 donc il faut que je soit entre 0.0016 et 0.0026

j'y retourne.. fait chhhhhh
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Message par Denis ZR-1 le Mer 20 Mar 2019 - 5:43

pb4 a écrit:Donc je fait ma sauce moi même, 0.001/inch me donne 0.0021 pour etre parfait, la tolérance la dessus est 0.0005 donc il faut que je soit entre 0.0016 et 0.0026

Ne serait-ce pas plutôt 0.0025 ?
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Message par pb4 le Mer 20 Mar 2019 - 5:49

maneton (pied de bielle) 2.1in
Tourillon (vilebrequin-block) 2.5in
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Message par pb4 le Mer 20 Mar 2019 - 5:59

donc au final j'ai mis des coussinets moit/moit STD et 0.001, j'ai des jeux a >0.0015, le couple pour tourner l'assemblage est maintenant 30ft.lb donc c'est bon on continue..

Je m'en vais pour remonter mon "windage tray" et serrer le boulon de la pompe a huile, 65ft.lb comme recommandé par Jegs (summit dit entre 60 et 70).. et la merdage complet, ca devient mou..
Le metal (pas seulement filetage) est arraché autour du trou.. c'était le boulon d'origine et non il a pas tapé le fond.. je peux voir environ la moitié du filletage est arraché..

c'est quoi la solution ? mis a part remplacer le dernier chapeau (c'est le bon terme?) et donc tout redemonter pour passer a l'atelier et réaligner l'alésage.. je vois pas trop.. il y a t'il un moyen de fixer la pompe sur les boulons du chapeau ?

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Message par pb4 le Mer 20 Mar 2019 - 8:41

ok bon, pour commencer je vais admettre qu'il y a eu erreur de ma part, le boulon de la pompe est d'origine, a ca j'ai ajouté l'écran de projections (windage tray) et une rondelle pour proteger la tolle fine de l'écran, épaisseur totale perdue dans le filletage : environ 2mm.. ca aurait peut-etre suffit pour supporter le couple.

D'après mon observation j'en déduit que le boulon a fait 2.75 tours avant de casser le filletage.
Il reste 3.75 tours dans le chapeau.
Je vais essayer de trouver un taraud qui me permette de tarauder jusqu'au fond du trou (trou borgne, il dépasse pas), le filletage semble aller jusqu'au fond mais je veux m'en assurer.

La solution serait un gougon ARP pour la pompe a huile, mettre le gougon dans ce qu'il reste de filletage (environ 4 tours peut-etre plus) avec de la Loctite rouge, ensuite monter la pompe et ne pas serrer l'écrou comme un bourin.. avec de la loctite "medium" je vois pas comment je pourrais avoir des problèmes même en ne serrant qu'au 40ft.lb

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Message par pb4 le Mer 20 Mar 2019 - 8:47

l'autre solution est de démonter le chapeau, percer un trou en continuité, petit diamètre initialement, puis une fois de l'autre coté, percer dans l'autre sens au diametre final et tarauder.. mais ca implique de démonter et faire des opérations sur la surface usinée du palier qui je pense ne sont pas necessaires..
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Message par Vince le Mer 20 Mar 2019 - 16:29

pour moi c'est mort
rien ne dit que le palier n'est pas plus abimé que le morceau arraché
et même pour un goujon il manque la moitié des filets !

je ne vois pas d'autre solution (fiable je veux dire) que de changer le palier refaire un alignement des paliers en usinage.
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Message par yaya38 le Mer 20 Mar 2019 - 18:26

Purée, t'es un véritable chat noir...
Tu n'es pas de la famille à notre canard national ?!?!?! Stroker 383 - Page 3 839752
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Message par GregX1 le Jeu 21 Mar 2019 - 9:10

Que de galères...

tu as de la chance de t'y connaître et d'avoir tu temps et le matériel.


Bon courage
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Message par pb4 le Jeu 21 Mar 2019 - 10:15

va falloir attendre un peu pour la prochaine étape, je suis en vacances dans notre douce Provence jusqu'a début Avril..
proche de Pertuis sud Lubéron, si ya moyen de rencontrer d'autres membres pendant ce temps ca serait génial
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Message par pb4 le Jeu 4 Avr 2019 - 8:10

version courte : ca y est ca tourne
version longue :
le problème du filetage a été resolu par un goujon ARP et de la loctite
fin du remontage du reste du moteur sans trop de soucis, on a voulu monter le distributeur sur le moteur en dehors de la voiture pour ne pas avoir a galerer plus tard.. et bien même là ca a été galère, en cause l'axe de pompe a huile. Il est tenu en place dans sa partie haute par le pied du distributeur, donc sans le distributeur il se balance comme il veut dans un cercle de 1cm a peut près, du coup c'est la grosse galère pour y enfiller le distributeur, on a du caller le moteur et le faire bouger lentement pour "faire tomber" l'axe dans le pied du distri.. et en plus il va falloir le refaire, voir plus bas
On a fait tourner la pompe a huile pour en envoyer bien partout dans le moteur, a notre grand bonheur ca c'est beaucoup mieux passé que la première fois, l'huile est arrivée sur tous les culbuteurs en quelques secondes contre quelques minutes avec bien du mal avant.. quand y avait de la limaille dans les galeries pale

remontage dans la voiture sans soucis, j'ai choisi l'option rapidité afin de pouvoir le démarer, du coup on a pas monté l'embrayage/cloche etc.. je ferais ca en dessous de la voiture

on a fait quelques secondes de démareur sans alimentation au distributeur pour faire arriver l'essence et après ca a démarré la 1ere fois au quart de tour, 2000 tours pendant 20 min pour le rodage de l'arbre à cames et on a éteint.
Les collecteurs d'échappement étaient rouges pendant les 20min donc on a pas voulu faire plus que le necessaire, surement retardé, je vais retomber le distributeur pour réajuster l'alumage correctement.
Pas de bruits de culbuteurs ca ronronne assez bien.

Question : quelles valeurs d'avance dois-je avoir pour mon alumage ? on lit partout "comme préconisé par le constructeur etc" mais en fait personne de préconise rien du tout, mes données:
- 383ci
- arbre a cames Extreme Energy 262 Hydraulic Flat tappet de comp cams
- admission stock chevy LT1
- carbu Edelbrock 1406 650cfm
- distributeur HEI

J'ai toujours dans la tête 12-13deg au ralenti a 750tours avec dépression débranchée du distri.
Sur le 383 de mon pote (crate de chez Prestige motors) ils indiquent 17deg a 1000 tours et 32deg a 4500 tours..

Bon et il me reste plus qu'a confirmer qu'on a bien fait notre boulo cette fois ci et tomber le bouchon d'huile pour vérifier qu'il n'y a pas de limaille.. j'ouvrirai le filtre aussi.. Stroker 383 - Page 3 28550
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